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2月20日 圣城之旅 --Varanasi(瓦拉纳西) Varanasi是我们此次出游的第二站,是三个城市中最印度的一个,也是我最喜欢的一个城市.它是印度教,佛教,耆那教的圣城,是印度教徒一生必去的地方,是感受印度教徒喜怒哀乐最理想的城市.多次被评选为世界上最古老的城市,被BBC列为一生必去100个地方.
  清晨的Ghat
背景:
Varanasi位于北方邦恒河的西岸,瓦拉纳(Varuna)河和阿西河(Assi)交汇处,印度最大的圣地.古时称"卡西"(Kashi),意为神光之城.相传它由毁灭之神Shiva(印度教三大主神之一)6000年前所建.公元前4世纪这里曾是印度教文化中心.11世纪被muslim统治了500年,英国又统治了约200年,但Varanasi依然保持着浓厚的印度教文化气息.英国统治时,改名为"贝拿勒斯(Banaras)",1956年印度独立后,正式命名"Varanasi".Varanasi是印度城市中最为拥挤的一个,居民,游客,车辆,神牛全在一条条小巷中川流不息,这里的小巷是十足的迷宫,民宅河店铺拥挤不堪,却仍建有1000多座各式各样的庙宇,陵墓.猴子,野狗随处可见.典型的"脏,乱,差"城市,却成为印度教徒最希望居住的地方.这也是宗教的魔力所在了.
到Varanasi最主要的莫过于观看恒河晨浴了,这也是印度文化中最有特色的一幕.每天凌晨4点30分左右,朝阳初升,成群结队的印度教徒便涌向圣河洗浴.当太阳升起时,人们便双手合十面向太阳祈祷.印度教徒认为恒河之水可以洗去罪过带来运气,因此一生中至少要到恒河沐浴净身一次.印度最神圣的火葬场在恒河边,印度教徒认为死后能在恒河举行火葬并把骨灰撒入恒河,就可以免除转回进入梵界,不再转世.印度教宣传人在升入梵界前,会经历苦难磨练,今世为人.来世可能会成为畜生,直接进入梵界,就能免除来世之苦.恒河也就成了印度教徒最后的归宿.
在恒河边有约100个河阶,印度人成为"Ghat".每个Ghat有自己的用途,为火葬场,沐浴场,洗衣场等等.恒河边的Ghat也就成为了Varanasi最贴实的写照.
旅程:
Day 1
我们从Mumbai(孟买)乘坐的火车预计在第四天凌晨4点30分到达Varanasi.这一趟火车总行程1533公里,耗时近30小时.这也是我第一次在印度的火车上停留超过24小时.原计划4点半到达后直接去看恒河晨浴,可火车一再晚点.我只能好奇的一直望着窗外,等待着目睹Varanasi的容貌,在来Varanasi之前看过关于它的很多介绍和报道,在我脑海中Varanasi笼罩着一种神圣和神秘的色彩.当从周围的人那得知快到了时,我们都显得很兴奋.窗外也开始出现了城市的 迹象.第一眼的感觉就是拥挤的街道,满是人群和车辆.而近处则是随处可见的牛群和正在墙上或楼顶晒制的cow shit.当火车到达Varanasi车站时,看看表,已经12点了,早就听说印度火车晚点的报道,这次总算是感受了.
出站的途中,一位"好心"的嘟嘟司机已经等我们多时了吧.一上来就热情的招待我们,问我们到哪,开价RS40可到恒河边任何地方,价格确实便宜啊.但来之前就知道了Varanasi的commission system那是非常完善,跟着司机或好心的当地人去GH,moneychanger,shopping等等吃亏的只有自己啊.所以面对司机的热情我们都故意显得很冷静,也不搭理他.我们计划让司机开到恒河边的Dasashwamedh Ghat(当地人称其为main ghat,是离旧城中心最近的Ghat)然后自己去找Guest House,就骗司机我们已经订好了住宿.可Varanasi的司机可是很有经验的,不停的问你"which guest house ?"还说这几天是印度教节日在main ghat周围不可能找到住的推荐我们去其他地方.我们一再强调我们订了房间就只去main ghat,司机才妥协了.其实他是改变了战术,变口说坐车每人Rs40.我们就马上下车准备走人了,司机不停的劝阻,我们也不理,最后司机只好答应RS40一个车去了main ghat.一路上司机不停的叨叨着,说他哪个亲戚开GH的,价格便宜房间又干净,我们就装作没听见.由于在临近Ganges(恒河)的旧城区,街道狭小而拥挤,auto都不允许进入.我们只有在外面下车了,以为这下总可以解脱了.但没想到,司机刚走,就冲上来个年轻小伙"Korean ? Coming?"我们不理他,知道他是靠吃回扣过日子的,就背着行李走自己的.
  迷宫小巷＋身牛
小巷确实是迷宫,我们根本没有一点头绪,决定沿着广告上的路标和人多的地方走,先找到地方安顿放下行李再出来逛.但实际上远没我们想象中那么简单,旧城中的小巷你走进去了也许就不知道怎么走出来了. 在里面彷徨了一个多小时还是没找到合适的住所.最后大家都没什么力气了,只好跟着那个导游小伙去他推荐的地方看看怎么样,只要价格可以接受也行.在迷宫中又彷徨了近半个小时,才终于来到了那家guest house,环境倒不错,但价格偏贵便宜的房间500Rs,是我们预算的两倍了.就决定走了再找找,Varanasi的小巷不光狭小,并且里面不光是人走的还有神牛啊,它们可是这里的主人堵在路中间赶也赶不走.路上除了泥土就是cow shit了,路两旁都是各式各样的小店,来来往往的游客显得非常拥挤,又别有一番滋味.后来我们决定先去恒河边甩掉导游再回来找住的,这样免去回扣价格会便宜不少.
刚一来到恒河边就看到缕缕灰烟,石阶旁堆满了粗壮的木材.我们过了会才反应过来,这就是著名的Manikarnika Ghat (火葬场)!!! 身前一位中年男子正在剃光头.对于印度教徒而言,父亲去世,则长子要剃光头尽孝.石阶上方有一座庙,整个石阶和庙都是黑色的,被烟雾熏的,与周围的石阶形成了鲜明的反差,.这也是Varanasi最古老的ghat之一,有近1000年的历史.这是印度最神圣的火葬场,也是印度教徒最向往的归宿,每天都有死后印度教徒的body从全国各地运到此地来焚烧,因为他们相信死后在恒河边举行火葬可以免除转世进入梵界.我们的心情一下子沉重了下来,大家都不说话了.过了好一会,我们才决定,坐船游恒河和ghat,那样有更好的视角来感受印度教徒们的点点滴滴,顺便也可以甩掉导游.其实恒河水并不像我们想象重那么脏和臭,河道也并不宽,大约200米吧,水流很慢. 刚上船船夫就不停的提醒我们火葬场是不允许拍照的.我们的船停在河中间,大家都静静的看着burning ghat的一举一动.石阶上几具body被几根大木头包裹着正在燃烧着,一旁还有几具body正在等待焚烧.死后印度教徒的body被类似Saree(纱丽服,印度女性传统服装)材制的彩巾包裹着,放在竹子编制的担架上,由四个人抬到burning ghat,一路上死者家人和抬担架的人嘴里不知道是念着什么还是唱着什么,似乎很热闹,路上和ghat边没有一点哭泣的声音,也许对于印度教徒而言,死后在恒河边焚烧是他们一生的向往.焚烧前四个人抬着担架,先用恒河的水润湿死者的body,因为印度教徒认为恒河的水可以洗净罪过.然后用几根大木头包裹着body浇油点火. "Burning is learning"船夫的一句话打破了沉重的气氛,他的表情非常自然,显得很开心的样子.也许他见得多吧,也许对于印度教徒而言死亡并不是什么可怕的事情.船夫让我们猜,焚烧用的木头的价格,当他告诉我们RS150/kg时我们都感到惊讶,对于普通的印度平民来说,一次焚烧的费用得花去他们多年得积蓄啊,也许是一生得积蓄吧.这时近处一位中年男子,拿着一口大黑锅,在恒河里淘着,锅里就是焚烧完的灰烬. 船夫告诉我们burning ghat24小时都在焚烧, 不间断的.我们的船也慢慢向远方驶去,但仍可以看见那屡屡灰烟. 耳旁不断的回响着船夫的那句话"Burning is learning"这就是宗教的魅力啊.
船夫向我们要了些饼干,嘴里咕咕叫着,引来了一群水鸟,然后把饼干扔给它们,场面还挺壮观.后来才知道,是船夫为了偷懒不想划船,最后一个小时过去了,我们到了main ghat.才划了不到400米!!! 上岸后我们背着包继续穿梭在迷宫中,好不容易找到之前导游带去的Guest House心想这次没人吃回扣价格就便宜了,刚准备走进去,不知道从哪又串出来一个年轻人热情的招待我们说介绍guest house给我们,他很聪明的直接走进了GH,给老板说了一通什么,装作是他带我们来的一样.我们一下又绝望了,辛辛苦苦找来又撞到个导游.我进去又问了问价格,老板却告诉我只有Rs900的房间了.我们又只好继续在迷宫中徘徊.导游又想跟着我们,这下我们都火了,对他吼了几句,让他别跟着我们.他才走掉了.最后不知道又逛了多久,才偶然间发现了身旁的一间Sankatha Guest House ,进去一看挺不错的,有四层楼,顶楼是餐厅老板也非常友善,.老板告诉我们这家GH主要是韩国人住得多,都是朋友介绍朋友来住的.我们上二楼看了下房间虽然简陋但挺整洁,有独立卫生间和热水.最后和老板bargain了一小会,一间双人房Rs200一晚搞定.大家总算知道归属了,可以好好洗澡轻松一下了,时间已经是下午4点.
整理完后我们便换上短裤+拖鞋+大T恤轻装上阵,背上也没有了背包,感觉一下轻松了不少.我们慢慢地沿着恒河前行,一路上都是不同名字地Ghat,感觉很有沧桑感,有的石阶上方有寺庙有的有城堡一样地各式建筑.石阶边上,有人在洗衣服有人在祈祷也有人在洗澡游泳.最后我们走到了Ganga的下游,这里有一座雄伟的清真寺(Alamgir Mosque),建于17世纪,当年的莫卧儿王朝第六代国王奥兰杰布为使全名信奉伊斯兰教,不惜使用各种手段逼迫镇压.在印度教的圣河边建筑清真寺也是他的高压政策之一.而这座清真寺也建得异常得坚固,时隔400多年,仍然牢固如昔,一块石头都没有松动.
  傍晚的祭祀
随后我们又坐船来到Main Ghat,每天晚上在main ghat都有祭祀活动,场面非常热闹.还没上岸就看到石阶上灯火辉煌,并且歌声不断.石阶上架起了几张祭祀用的桌子.桌子下铺着地毯,桌子上放着手铃,烛台,香等.几个人坐在上方的石阶用印度文唱着歌,还用印度传统的鼓乐器伴奏,前方每个桌子旁都有一名年轻小伙子做着祭祀活动,时而高举高举烛台,时而摇动手铃,时而挥舞祭香.周围围满了印度教徒和游客,这是印度教徒每天傍晚进行的祭祀恒河的仪式,Ganga在印度教中不光是一条圣河而是Ganga神,她独特的法力是可以让接触她的任何东西变得纯净.因此才有了恒河晨浴.一旁的印度人不停的合着节拍拍手,嘴里也跟着念着什么.在仪式的最后一群印度人走下台阶来到恒河边把鲜花和水泼向恒河中.我们从旁边的小孩那买了盏烛灯,漂放入恒河中,当地人告诉我那样可以给你带来好运.几个老者还勇敢的一头扎进恒河中.其实当时已经开始下雨了,并且雨越来越大,温度也很低了,我们都被迫躲在了一把大石头伞下观看.大约过了两个小时,祭祀活动结束了,这时雨已经非常大了,天也异常的黑.还好从旅店出来时带了张名片为了问路方便不然就回不去了. 穿着拖鞋在泥泞的小巷中穿行,那是何等的艰难,心里祈祷着不要踩到cow shit,一步一步都走得很小心,但脚以被泥泞弄湿,希望没有cow shit吧,But it is impossible !! 走着走着突然停电了,这也是Varanasi每晚必发生得事情,在漆黑得迷宫中,我们又没有雨伞,又不识路,显得异常得无助.一路上我们不停的问路,走错了又退回来重走,大约花了40多分钟,我们才回到了Guest House.回到房间,清洗了下换了身衣服就直奔楼顶餐厅.第一天的旅程就这样结束了.
Day 2
 达曼克塔前许愿
 慕尔甘陀哈库提寺
在稀稀落落的雨声中,大家都睡了个好觉.早上醒来听见外面雨声越来越大,大家都挺失望的就赖在床上不想起来.就这样一直拖到中午1点,再拖下去就浪费一天了,计划都得打乱了.后来大家都不管那么多了,我还是穿着拖鞋,出去买了把伞就坐嘟嘟车去Sarnath(鹿野苑). Sarnath离Varanasi大约10公里,日本人把它翻译成鹿野苑,那是佛陀第一次布道的地方.史称"初转法轮". 首先我们来到了位于鹿野苑正门的慕尔甘陀哈库提寺(MulgandhaKutiVihar)，里面供奉着佛祖的金色佛像.寺内一个日本佛徒正带着一帮日本人在念经拜佛.四周的墙上有佛陀生平故事的彩绘.说来也巧,刚走出寺院,雨就停了,天空变得亮堂堂的,太阳也隐约可见.
寺庙东北面有一棵硕大的菩提树，树高数丈，青葱而浓密，是从菩提伽耶的那棵大菩提树上折枝移植而成的。当年，释迦牟尼就是在这棵树下第一次向5位弟子讲经的。如今树下有佛祖向5弟子讲经的群雕，周围挂满了信徒们送来的花环、流苏。而主寺西南有一座大圆桶似的高大建筑，这也是仅有的露出地面的古迹----达曼克塔。塔高33米，下层石筑，上层为较凸的圆锥形，砖砌而成，内为实心，显得古朴而自然。玄奘在《大唐西域记》中描写此塔时曾写道：“精舍（即寺院）西南有石翠堵坡（即达曼克塔），无忧王建也。基虽倾陷，尚余百尺，前建石柱（即阿育王石柱），高七十余尺，石含玉润，鉴照映彻……。”
随后我们又参观了Archaeological Museum 和鹿野苑遗址.玄奘当年所感叹的鹿野苑，已成为永久的古迹.从鹿野苑内整体经堂的遗址，仍能依稀感受当年佛教的宏大气派.途中见到各国的佛教信徒在虔诚的朝拜,以日本人为多.在达曼克塔前我们幸运的遇到了一位中国佛教僧人,他告诉我们在塔前许愿是非常灵的,所以我们每个人都在鹿野苑许下了自己的愿望.
在考古学家看来，鹿野苑最有价值的考古发现除整体经堂遗址外，就是始建于公元前3世纪的阿育王石柱。这是印度孔雀王朝的阿育王为纪念佛祖初转法轮而修建的。石柱四面都刻飾有獅子雕像，上有禁止毁僧内容的婆罗密体铭文。在附近的野苑博物馆中，阿育王石柱目前已被完整保存下来。整个柱高约两米，上面是四头雄姿勃发的狮子，分向东南西北；中间部分是圆形底盘，四面刻象、马、牛、狮，中间还有24根辐条的法轮，最下方是莲花。石柱由灰色大理石雕成，光滑鉴人，造型逼真。它不仅已成为鹿野苑馆藏珍品，而且已作为当今印度国徽的图案。
佛陀当年曾预言,佛教在印度不会盛行很久,现在看来果真如此,.印度很多佛教的历史文献很多都来自中国,自己的早已被破坏了.佛教徒在印度少得可怜在世界上的其他国家却广为流传,佛陀也称预言过,佛教的生命周期只有2000年,现在已经过去1600年了,不知道再过400年佛陀的话是否会灵验.我们是看不到了 ^_^
渐渐的天也变黑了,肚子也在咕咕叫.在路旁的小摊处我们吃了Egg Roll 和chowmian(抄面的印度名字),然后又坐着嘟嘟车回去了. Day 3
  晨浴
早上6点就起床了,为了去看恒河晨浴.今天天气很好,雨停了,太阳也正慢慢的露出脸庞.我们还是像之前一样,坐船顺流而下,船夫很老实,话不多,就不停的划船.我们一路上欣赏着河边的风景.有晨浴的,刷牙的,洗衣服的,游泳的.河阶上也是热闹,卖花的,玩耍的等等.太阳已经完全露出了头,阳光洒在Ghat上方的城墙上发射出一片金色,非常雄伟非常漂亮.不知道是因为顺流还是船夫很卖力,一个小时过去了我们都快到了Ghat下游的尽头.下船后我们走了大约5分钟就到了ghat尽头,石壁上一行醒目的句子引起了我们的注意"Ganga is the life line of india".的确,恒河就是印度人的生命线,它不光是一条河一个神,而是印度文化的缩影和人们生活中必不可少的一部分.
 河边的圣人
接着我们坐着人力车,来到了Benares Hindu University.是印度最大的大学之一,校内环境幽静,专门研究印度历史和传统文化,即使穷人也可以进入平等得接受教育.大学里有100多个院系,学生约1.7万人.由于我们来得太早没看见什么人.车在New Vishwanath Temple前停下了,这是仿造Vishwanath temple(又称Golden temple,印度最著名的Shiva寺庙,黄金打造,非印度教徒不准入内,入口处有持枪警察把手)修建的纪念Shiva的寺庙.第一次走进印度的大学,没想到大学中居然会有寺庙.并且校园里显得很宁静,但寺庙却显得很热闹.寺庙中心,是Shiva Linga的雕像,也可以看出古印度人对男性生殖器的崇拜.印度教徒们围着Linga祈祷,给Linga献花浇水,然后用手触摸Linga再点点自己的额头以示祝福.更有的虔诚的信徒,有小壶小心翼翼的接了些从Linga流出的人们浇的水,带回去给家人表示祈祷和祝福.楼上几个老头席地而坐,演奏着传统的乐器唱着歌,墙角处一个老头一边拍着手一边大声的唱着歌,我不知道他唱的什么,只能隐约的听出有"Shiva"这个单词.我猜想肯定是赞美Shiva的歌.从老人的表情我们能够看出来他是多么的幸福和快乐,歌声是多么的优美和自然.想想在中国的时候似乎很少能见到那样纯真那样美丽那样幸福的笑容了.我们在老人身旁一直盯着他看了很久,他丝毫没被我们打扰.依然幸福的唱着,拍着.整个寺庙中都能听见他的声音.
随后我们又坐车去了恒河对岸的一个城堡Ramnagar Fort是以前一个王君的Palace.城堡依河而建,显得格外醒目.城墙和房屋的雕刻都保存得比较完好,雕刻细致传神,非常漂亮.在Palace里的博物馆内我们看到了昔日的盛况,博物馆内收藏着以前君主的汽车,有福特,卡迪拉克,美洲豹等等,还有各种珍贵的象牙制品和各种兵器及服饰.
由于GH规定在中午十二点前退房,参观完皇宫我们就往回赶.但一路上过于拥挤,Auto开得非常慢,再加上在迷宫中找路又花了不少时间,到了旅店已经十二点半了,我很不好意思的看着老板,说我们回来晚了.老板看了看钟对我笑笑说允许我们最迟在1点退房.当时好高兴,老板人真是太好了.强烈推荐这家GH给大家 :)
退了房背着包又开始了闲逛,中午我们在Lonely Planet推荐的Ganga Fuji Restaurant FB了一次,下午就购物.这里有很多大理石的雕刻,价格也挺便宜.这次出行我没有带转接器,相机一直无法充电,在迷宫中我好不容易买到了一个,就在河边一家小店充电.最好老板居然收我RS25一次充电,忍了.下午我们坐船到了河对岸的沙滩,坐着沙滩上看着河这边的景象,别有一番风味.身旁有几个印度圣人也坐在沙滩上,他们赤裸上身,脸上画着彩条,头发可能一辈子都没理过,又长又脏.在恒河边上其实有很多用布料搭建的"贫民窟",印度并不是个富裕的国家,从远方赶来的印度教徒只能靠搭建帐篷在河边过夜,其中不乏不穿衣服年老的圣人.余秋雨的小说<<千年一叹>>也描述过,印度教徒年老时都往Varanasi恒河边赶,希望能在这里找到自己生命的归宿.他们过得很简陋但是很幸福.
晚上我们踏上了返回Mumbai的火车.但脑海中不断浮现着Ghat边人们的生活常景,那拥挤的街道,那迷宫般的布满牛屎的小巷,Burning ghat上屡屡的白烟,还有temple幸福歌唱的老头......... 这就是最真实的印度教徒生活中的点点滴滴,在这样一个"脏,乱,差"的城市中,没有高楼大厦,没有广场花园,他们却幸福的生活着.也许我们不该简单的以人民的生活水平来评价一个国家的发展,其人民的幸福感指数也是其中重要的因素.虔诚乐观的印度人,让我惊讶让我佩服,让我想到了很多很多,让我对印度有了新的认识,让我对生活有了新的认识.
God Blesses India !!!
评论 (4)
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